Végéculture

L'ail magique

2015-08-12T07:01:06Z

Après les patates magiques, voici l'ail magique ! La méthode traditionnelle de cultiver l'ail consiste à replanter des gousses d'ail (caïeux) à l'automne ou au printemps, et de tout récolter vers le début août. Ici, nous présentons une approche alternative visant à récolter de l'ail chaque année, mais où l'ail n'est ensemencé seulement la première année.

Depuis 7 ans, nous récoltons toujours de plus en plus d'ail chaque année, mais nous n'en avons jamais replanté. Le travail au jardin consiste donc à :

Mettre du paillis à l'automne et au printemps (selon le besoin pour s'assurer que le sol est couvert
Récolter les fleurs d'ail en juillet
Récolter une partie de l'ail vers le début août.
Désherber si nécessaire.

La stratégie est simple : l'ail (Allium sativum) est une plante vivace. Si on ne récolte pas l'ensemble des plants d'ail, ceux qui demeurent au jardin se multiplieront et formeront ainsi des colonies d'ail l'année suivante. En effet, chaque caïeux donnera un nouveau plant. Ainsi un plant d'ail laisser sur place peut donner 3 à 8 plants l'année suivent, selon la variété utilisée.

La repousse au printemps.

Les colonies d'ail à travers les fraises

La densité des colonies d'ail

La récolte de l'ail

Il est souvent plus facile et rapide d'arracher une poignées de plants en même temps. Ici on voit tout le chevelu racinaire.

On laisse quelques plants, distants les uns des autres.

En laissant ainsi les plants au jardin, ils conservent leur système racinaire, ce qui leur permet de passer plus facilement à travers l'hiver et de repousser avec vigueur dès la fonte des neiges.

Pour la conservation, il faut faire sécher les plants rapidement. Le mieux est de récolter en avant-midi lors d'une journée ensoleillée afin de laisser les plants sécher plusieurs heures au soleil. L'idéal serait de les mettre à l'abri la nuit puis de les réexposer au soleil tous les jours jusqu'à ce que les plants soient secs. Sinon, on peut les entreposer dans un endroit chaud, sec et aéré (ex. une vieille grange).

Conseils

Lors de l'implantation, la première année, choisissez des caïeux de gros volume. Plus ils sont gros, plus les plants seront gros l'année suivante.

Lors de la récolte, essayez de laisser au jardin les plants ayant les plus grosses gousses, ainsi vous multipliez ce trait génétique.

Culture de pomme de terre sous carton

2008-04-22T23:48:03Z

Vous trouvez fastidieuse la méthode traditionnelle de culture de la pomme de terre. Et bien tentez l'expérience permaculture pour voir !!!

Traditionnellement, la culture des pommes de terre consiste à travailler le sol pour l'ameublir ; ensuite on fait une tranchée pour y déposer les tubercules que l'on recouvre avec la terre précédemment déplacée ; puis à quelques reprises au cours de l'été, il faut buter les rangs, ce qui consiste à prendre la terre des allées et à la ramener par dessus le rang pour faire de plus grosses buttes.

L'objectif du buttage est de donner plus d'espace aux plants pour faire des tubercules, garder les tubercules à l'abris de la lumière (sinon ils verdissent) et lutter contre les adventices en les recouvrant de terre.

Lors de la récolte, les buttes sont totalement défaites afin d'y récupérer les tubercules.

Cette techniques occasionne plusieurs problèmes :

Favorise l'érosion du sol en le gardant à nue.
Accélère la décomposition de la matière organique (et l'épuisement du sol) car le travail du sol apporte de l'oxygène.
Le travail du sol rend la vie très difficile aux vers de terres et autres organismes du sol.
Le sol à nu favorise son assèchement, créant ainsi un milieu défavorable à la vie du sol, en particulier les champignons (dont les bénéfiques mycorhizes)

Alternative !

La méthode avec carton inspirée de la permaculture propose une toute autre approche.

Les étapes :

Si la végétation est très haute, il faut couper l'herbe, ou du moins bien l'écraser.
Recouvrir la parcelle avec de gros cartons en les faisant se chevaucher d'au moins 20 cm pour éviter que la végétation ressorte.
À l'aide d'un exacto ou d'un bon couteau, faire des petits X dans le carton pour créer une ouverture.
Déposer une pomme de terre dans chacune des ouvertures afin que le tubercule soit en contact avec le sol.
Replier le carton par dessus le tubercule
Recouvrir l'ensemble du carton avec une bonne couche de foin
Bien arroser le tout.
Lors de la récolte, il suffit d'écarter le foin et on y trouve les pommes de terre. Ne reste plus qu'à les ramasser !

Faire chevaucher le carton

Faire des X dans le carton

Note : Si le sol est sec et qu'on ne prévoit aucune pluie pour plusieurs jours, il est recommandé d'arroser un peu à chaque étape...

Note2 : Au cours de l'été, selon le niveau de décomposition du foin et l'état des plants, il faut rajouter du foin à une ou deux reprises afin de s'assurer que les tubercules ne soient pas exposés à la lumière du jour.

La récolte se faire en poussant le mulch

Bien sûr, il faut aussi considérer l'état du sol. Par exemple un sol très argileux et compacté de donnera pas des résultats extraordinaires dès la première année. Il faut laisser le temps à la nature de faire son travail ! Même chose pour les sols très pauvres, mais au fur et à mesure que le foin se décomposera, le sol s'enrichira.

Si vous tenter l'expérience, nous apprécierions énormément connaître vos résultats et commentaires !

Voir en ligne : Voyez les étapes en images !

Regard sur les engrais verts

2008-03-21T03:31:04Z

Les Grecs enfouissaient des fèves des marais ; les Romains cultivaient le haricot et le lupin pour amender le sol ; les Chinois connaissaient la valeur fertilisante du gazon et des adventices [1]. La culture d'engrais vert ne date pas d'hier. Formidable pour améliorer la fertilité des sols, une utilisation intensive des engrais verts peut même éliminer le besoin d'importer des fertilisants (compost, fumier, farines animales). D'ailleurs, le terme anglais « green manure » est très révélateur puisque s'il signifie littéralement « fumier vert ».

Très simplement, les engrais verts sont des plantes que l'on fait pousser en vue de les détruire. Cela peut paraître étrange, mais pas pour l'initié :

Évite les sols nus : réduit le lessivage et l'érosion, réduit la compaction.
Stimule la vie du sol : autour des racines lors du développement, autour des résidus végétaux lors de la décomposition, nourriture pour les vers de terre.
Apporte des éléments nutritifs : l'activité intense dans le sol peut dégrader les minéraux, fixer l'azote de l'air, produire de l'humus stable.
Améliore la structure du sol : les racines et la vie forment des agrégats (structure grumeleuse), retentant les particules de aérant le sol.
Améliore le drainage par le travail des racines et des vers de terre.
Améliore la rétention d'eau due à la structure et à l'ajout de matière organique.
Accroît la diversité biologique : famille de plantes différentes, attire les insectes bénéfiques.
Augmente les rendements : le sol est en meilleures conditions.
Diminue des charges : moins besoins d'intrants fertilisants, sols plus facile à travailler.

Quelles plantes ?

Toute plante peut être utilisée pour remplir la fonction d'engrais vert, que ce soit des plants de légumes en trop dans le jardin, des semences non utilisées ou trop vieilles. Même les adventices que l'on fait germer en remuant le sol auront un effet bénéfique si on les détruits avant la floraison. Néanmoins, certaines plantes que l'on trouve chez les grainetiers, les centres de jardin ou dans les coopératives agricoles ont des impacts plus marqués.

Les graminées (seigle, avoine, ray-grass, millet japonais, sorgho, sarrasin) s'établissent rapidement et vigoureusement. Leur système racinaire fasciculé (ayant nombre de ramifications dans les premiers centimètres du sol) absorbe rapidement les nutriments et favorise la formation d'une structure grumeleuse. Elles peuvent s'implanter plus tard à l'automne (15 septembre dans le cas du Seigle).

Les légumineuses (trèfle, luzerne, mélilot) peuvent fixer jusqu'à 150 kg/ha d'azote grâce à des bactéries (rhizobium) associées à leurs racines. Un engrais vert de légumineuses produisant 3000 kg/ha contient environ 90 kg d'azote, dont un pourcentage allant jusqu'à 90% provient de la fixation symbiotique (CPVQ 2000). Il faut toutefois inoculer les semences pour s'assurer de la présence des bactéries.

Les crucifères (moutarde blanche, vesce velue, féverole, radis fourrager, colza) sont vigoureuses et produisent une forte biomasse. Elles poussent plus longtemps à l'automne, mais doivent être implantées avant le 25 août.

Parmi les autres espèces populaires, la phacélie, plante mellifère très prisée des pollinisateurs, permet de diversifier la rotation (famille deshydrophylacées).

Les vivaces (trèfle rouge, mélilot, seigle d'automne) ont l'avantage de survivre à l'hiver. Elles repoussent avec une longueur d'avance au printemps et ont donc le temps de développer un système racinaire profond pouvant remonter les nutriments à la surface. Favorisant la décompaction des sols, elles permettent de garder active la faune et la flore du sol toute l'année.

Les mélanges d'espèces permettent de conjuguer les bénéfices de plusieurs plantes. Dans un mélange graminée-légumineuse, la graminée puisera rapidement l'azote du sol, forçant la légumineuse à en fixer davantage pour répondre à ses propres besoins. Les mélanges permettent aussi de prolonger la saison de croissance, comme un sarrasin en fin d'été associé à une crucifère. Celle-ci continuera à croître après la destruction du sarrasin dès le premier gel.

On peut les introduire dans le système de culture de plusieurs façons :

En dérobé, la culture se fera avant ou après la culture principale. Une culture qui se termine tôt (ex. blé de printemps, chou d'été) donne suffisamment de temps pour implanter un engrais vert avant l'arrivée de l'hiver. Très utiles dans les fermes ne pouvant difficilement consacrer toute une saison de culture à des engrais verts, ceux-ci seront bénéfiques même semés tard en saison.
En intercalaire, la culture se fera entre les rangs ou directement sous la culture principale. Ainsi, en plus de la récolte, on tire les bénéfices de l'engrais vert. Une pratique courante consiste à semer une prairie et une céréale de printemps. Celle-ci sert de plante-abri jusqu'au moment de la récolte. Dans les cultures sarclées, on peut aussi semer à la volée un tel engrais vert lors du dernier passage. Un mélange ray-grass/trèfle rouge peut s'implanter dans une culture de maïs fin juin début juillet. En maraîchage (ex. chou, tomate, poivron), une fois les transplants bien installés (environ 2 semaines), ils s'associeront facilement à un engrais vert de trèfle blanc nain. Les allées peuvent aussi être ensemencées (ex. du trèfle rouge entre les bandes de paillis de plastique dans les oignons).
En pleine saison, la culture occupera le terrain pendant un an on plus. Ceci permet de reconstruire la fertilité (particulièrement dans les sols pauvres) ou de préparer une nouvelle terre. On le fauchera à une ou deux reprises durant la saison. En cas de besoin, il pourra servir de fourrage pour les animaux, ou de source de matière végétale pour du compost ou du paillis. Même si l'engrais vert est ainsi récolté, la culture aura laissé un important système racinaire (15 à 30% du total de la biomasse se trouve au niveau racinaire). Éventuellement, la récolte reviendra au champ sous forme de fumier ou de compost.

Pour réussir…

L'implantation :

Le sol doit être exempt d'adventices. S'il y a beaucoup de vivaces (ex. chiendent), faire une jachère d'environ quatre semaines durant la période chaude et sèche de l'été. Des passages réguliers (chaque semaine) avec un chisel ou un cultivateur lourd exposera les racines au soleil et fera germer les graines d'adventices.
Les semences doivent être bien réparties pour assurer une couverture complète et uniforme.
S'il y a apport de compost, on l'applique avant l'ensemencement.

L'enfouissement

Utiliser un chisel, un cultivateur, des instruments rotatifs, une herse à disques ou encore faire un labour dressé peu profond (moins de 20 cm).
Les engrais verts annuels, étant détruits par l'hiver, peuvent être enfouis le printemps venu.
Dans les sols argileux, il est toutefois préférable d'enfouir à l'automne afin de profiter de l'effet du gel et du dégel, mais la température du sol devrait être sous les 10°C.
Quelque soit le moment de l'enfouissement, il faut éviter de travailler le sol en conditions humides pour éviter la compaction.
Pour une décomposition plus rapide, on peut faucher ou broyer l'engrais vert.
Dans un jardin, l'emploi d'un motoculteur à traction facilite le travail. Il est toutefois possible d'éviter le travail du sol en recouvrant d'un paillis (carton, foin ou plastique) l'engrais vert à l'automne jusqu'au printemps suivant.

Pour mettre un sol en culture ou lutter contre les infestations d'adventices, on peut utiliser un engrais vert de sarrasin. Précédé d'une jachère en juin, le sarrasin sera enfoui en juillet après 5 à 6 semaines de croissance. On pourra ensuite semer un engrais vert de seigle d'automne. Cette méthode a démontré son efficacité pour et permet aussi de connaître l'état du terrain lorsqu'on observe la croissance des plantes : endroits plus fertiles, plus pauvres ou plus humides.

Finalement, même si l'implantation d'un engrais semble occasionner quelques charges supplémentaires, on y gagne sur toute la ligne en réduisant les besoins en intrants (retient les éléments nutritifs, introduit de l'azote par la fixation, rend soluble des minéraux). Sans compter l'amélioration du rendement résultant de l'amélioration de la structure et de l'état général du sol. Alors comme le dit Iain Tolhurst [2], « la question n'est pas de rapporter suffisamment de nutriments dans les champs, mais plutôt d'éviter de perdre ceux déjà présents. » Et les engrais verts remplissent à merveille cette fonction.

L'importance des prairies
Par leur diversité biologique et l'abondance de racines plus âgées, les prairies ou engrais verts de longue durée (plus d'un an) créent une litière (« couenne ») précurseur d'humus stable. Elles rendent disponible de nouveaux éléments nutritifs et fixent une grande quantité d'azote : jusqu'à 203 kg/ha dans un mélange d'avoine, dactyle, brome, fétuque et trèfle [3].

En effet, les engrais verts de courtes durées se décomposent très rapidement favorisant la vie et la minéralisation, mais n'accumulent pas de la matière organique dans le sol. Seules les matières ligneuses ont cette propriété (décomposition par basidiomycètes). Alors d'ici à ce que le bois raméal fragmenté devienne plus accessible, les prairies représentent la principale alternative si l'on veut entretenir nos sols sans brûler notre capital agricole et sans importer le capital d'un autre agriculteur (ex. fumier ou compost produit à l'extérieur de l'entreprise).

Pour approfondir

CPVQ. « Engrais verts et cultures intercalaires. » dans Guide des pratiques de conservation en grandes cultures. Québec, 2000.

LAFRANCE, Denis. « Les engrais verts et la gestion des mauvaises herbes en culture maraîchère » dans La culture des légumes.

[1] WARMAN, P. Prof. « Principes fondamentaux de la culture d'engrais vert », Ressources du sol et de la terre, Ministère des ressources renouvelables. 1981.

[2] Première ferme maraîchère certifiée « biologique sans bétails » en Angleterre et reposant toute sa fertilisation sur les engrais verts.

[3] La France, Maynard et Laverdière Recherche sur l'intensification des engrais verts en culture maraîchère (rapport en préparation).

La culture en pneus

2008-02-26T16:30:58Z

Lorsque l'espace se fait restreint, ou que l'on désire cultiver dans un endroit n'ayant pas de terre arable (ex. un coin de stationnement, sur un toit...), on peu utiliser des pneus.

Inspirée de la permaculture, cette technique consiste à empiler des pneus et à les remplir de terre pour y implanter des cultures.

Culture de pomme de terre
Cette approche est particulièrement adaptée à la culture de pomme de terre. Comme dans la photo ci-dessous.

Ici, on commence avec un seul pneu rempli de terre riche en nutriment (mélange terre et compost) dans lequel on met une pomme de terre. Lorsque le plant est sortie de terre et qu'il possède plusieurs feuilles, on rajoute un autre pneu et de la terre par dessus. On s'assure toutefois qu'une partie du plant reste toujours sortie de terre.

Le plant de pomme de terre fera des tubercules un peu partout sur la hauteur du plan enfouie dans la terre. On peut ainsi ajouter jusqu'à 5 pneus de haut. L'automne venu, lorsque la tige et les feuilles du plant sont sèches, on récolte les tubercules en retirant les pneus et en fouillant dans terre.

Mouvement japonais Shumei : au-delà de l'ASC

2007-02-15T13:57:50Z

Nous connaissons peu l'agriculture japonaise, et encore moins les mouvements d'agriculture alternatifs. En 2004, l'Institut américaine Rodale envoyait la journaliste Lise Hamilton pour faire découvrir à l'Occident l'agriculture naturelle Shumei. Alliant spiritualité et agriculture, ce mouvement réinvente la notion d'ASC.

Une ferme typique représente environ un quart d'acre. Encore aujourd'hui, un agriculteur à temps plein risque d'avoir 3 acres total, et ceux-ci séparés en propriétés pouvant être distantes de plusieurs kilomètres. Avec 29% de cette petite île habitable et 16% de cultivable, nous sommes loin des grandes plaines de l'Ouest canadien.

Fondé au cours des années 30 par Mokichi Okada, le mouvement Shinji Shumeikai (ou Shumei) repose su trois dimension : la beauté, la spiritualité et la nature. Pour eux, la beauté, quelle soit naturelle ou crée par les humains peut éveiller l'esprit à un plus haut niveau de vitalité ; la paix dans le monde présuppose le bonheur de ses citoyens ; un écosystème aussi généreux que notre planète mérite d'être traitée avec gentillesse et respect.

L'intérêt profond qu'ils témoignent envers la santé de la planète s'illustre par leur dévouement envers l'agriculture naturelle. Plus une philosophie qu'une méthode culturale, elle repose sur « la compréhension des subtiles relations physiques et spirituelle entre tous les éléments impliqués dans la culture : la terre, le soleil, la pluie, le vent, l'agriculteur, les gens qui consomment cette nourriture, et la société dans laquelle ils vivent. Son but est la recherche de la santé et le bonheur de tous ces éléments. » Les principes de l'agriculture naturelle se rapprochent du concept de Tairwa, des jardins autofertiles ou de l'agriculture végétalienne.

Pour un agriculture, la première étape consiste à éliminer tout additif : pesticides, engrais synthétique, fumier animal, bacillus thuringiensis, soufre, vinaigre... Pour eux, tout cela ne se retrouve pas naturellement ou en si grande quantité dans la nature. Ainsi, la nature aurait déjà tout le nécessaire, et la tâche de l'agriculteur consisterait à optimiser les conditions pour qu'il en soit ainsi. Le compost reste utilisé, non pas pour les nutriments, mais pour garder le sol chaud, humide et friable. Il se compose de matériaux locaux (feuilles, herbes, brindilles) et ne contient aucun produit animal. Les semences utilisées sont exceptent de manipulations génétiques, priorisant les variétés anciennes et évitant les hybrides.

Cela peut paraître contraignant ou peu productif, pourtant, en 2004, ils étaient 1290 fermiers à partager cette philosophie et encore trop peu pour suffire à la demande. Selon Hamilton, les producteurs sont rarement seuls au marché ou dans les champs puisque les partenaires, tous membres de Shumei, sont tout aussi dévoués à l'agriculture spirituelle. Ils deviennent plus qu'un simple acheteur de paniers, certains organisant un ASC, d'autres aidant à désherber, ou encore devenant parfois eux-mêmes agriculteur.

Le réseau de distribution de l'organisation permet de vendre les aliments à d'autres groupes ailleurs au pays lorsqu'il y a des surplus localement. Ainsi, dès qu'un agriculteur adopte pleinement l'A.N., il s'assure un marché pour ses produits. Ses partisans désirent créer un tout nouveau système de production alimentaire où l'esprit est la priorité, plutôt que les finances. Ceci est significatif considérant les habitudes japonaises à rechercher la perfection esthétique des aliments dans les supermarchés.

Comptant plus 300 000 membres à travers le monde, la majorité au Japon, ce mouvement s'inscrit dans un contexte où, comme ici, cultiver des aliments fait partie de la vie de moins en moins de gens, et où chaque nouvelle génération perd de plus en plus contact avec l'origine de ce qu'elle mange. Ainsi, tous les membres sont invités à faire pousser une partie de leur nourriture pour vivre cette relation avec le vivant, l'alimentation et la nature. Avec les années, constatant l'intérêt et le désir des membres à vivre cette reconnection, plusieurs fermes d'agriculture naturelle se sont transformées en centre de formation.

Plus près de nous, l'Institut Rodale aux États-Unis collaborent depuis plusieurs années avec la fondation Shumei pour le développement d'une agriculture régénérative. Dans l'état de New York, on retrouve aussi la fondation Catskill Mountain, une ferme et un centre éducatif qui applique les principes de l'agriculture naturelle.

Pour approfondir
Fondation Shinji Shumeikai, www.shumei.org
Série de reportages de l'Institut Rodale : www.newfarm.org/international/features/0803/shumei1/gregintro.shtml
Fondation Catskill Mountain, www.catskillmtn.org
Vidéo « Le Monde de la Terre », disponible auprès de Nature-Action, www.nature-action.qc.ca

Méthode Fukuoka-Bonfils

2007-01-13T02:32:27Z

Culture de céréales d'hiver (particulièrement le blé d'hiver) inspirée de la permaculture où :

– Le sol n'est jamais travaillé.
– Couvert de sol permanente (trèfle blanc).
– Semis du blé en faible densité (60 cm entre chaque grain toute direction) afin de favoriser la formation des tiges parallèles et la pénétration du soleil.
– Semis pré-récolte en début d'été afin de laisser le temps à la céréale de se constituer un bon système racinaire.
– Tous les résidues de culture (paille) sont laissés en surface, servant de paillis, d'apport en matière organique et nourriture pour les micro-organismes.

Références
MOODIE, Mark. The Harmonious Wheatsmith, Gloucestershire (G-B), 30 p.

Petit livret présentant la méthode Fukuoka-Bonfils telle que développé en France par Marc Bonfils. Critique de l'approche actuelle et principes de la culture du blé clairement présentées.

ILEIA Newsletter. How to grow winter wheat ? The Fukuoka-Bonfils method. December 2000, http://www.ileia.org (document PDF)

Étapes d'implantation d'un jardin autofertile

2006-10-01T22:55:56Z

Buttes réalisés lors d'un formation donnée par Réjean Roy à Beauport au printemps 2005.

La première étape consiste à planifier la disposition du jardin et des différents éléments qui s'y trouveront, cette années et les années à venir.

À l'aide de piquets et de cordes, délimiter les allées et les buttes. Puis détourber.

Prendre la terre des allées et la mettre au centre de la butte et prenant soin de retirer toute racine de plante vivace (chiendent, pissenlit, chardon, asclépiade…)

À l'aide de piquets et de cordes, délimiter les allées et les buttes. Puis détourber.

Prendre la terre des allées et la mettre au centre de la butte et prenant soin de retirer toute racine de plante vivace (chiendent, pissenlit, chardon, asclépiade…)

À l'aide d'un râteau, faire glisser par petites couches successives la terre du centre de la butte jusqu'à l'atteinte une surface plane. Chaque couche se fait sur l'ensemble de la butte. Entre chaque passage, enlever les racines de vivaces et les cailloux. Au terme de cette étape, les côtés de la butte sont inclinés et formes les « costières ».

(optionnel) Disposer deux tuyaux d'irrigations sur la butte. Tuyaux de carlon dans lesquels on fait des trous à tous les 30 cm.

Installer les tuteurs

Deux barres de fer pour béton que l'on courbe et se croisant au centre de la butte.

Une grosse broches faisant le tour des tuteurs et servent à y attacher des cordes pour les plantes grimpantes.

Butte contour

En plus de la butte, 4 pieds de carton sont ajoutés afin d'empêcher les indésirables de venir coloniser le jardin.

Le carton est recouvert de bois raméal fragmenté (BRF).

Sur les buttes, un mulch est appliqué (bois raméal fragmenté, vieux foin, feuilles semi-décomposées, herbes sauvages, etc).

S'il vente, Bien arroser les buttes aide à retenir le mulch.

Semer et transplanter les plantes désirées

Des plantes grimpantes au pied des tuteurs (ici, des pois mange-tout).

Les légumes racines dans des rectangles (ici, des carottes).

Les transplants à travers le paillis (ici, un chou décoratif).

Aménagement d'un plan d'eau

Cette aménagement est essentiel pour l'équilibre écologique du jardin. Il attire et abrite les prédateurs naturels.

Et voilà la vue d'ensemble...

À suivre...

Jardins autofertiles

2006-10-01T19:50:50Z

Qu'est-ce que c'est ?

Les jardins autofertiles consistent en des aménagements visant la culture de fruits et légumes en recréent un écosystème diversifié où les processus naturels sont mis à contribution.

Historique et influences

Le concept de jardins autofertiles a vu sont apparition au Québec il y a environ 8 ans, alors que la française Émilia Hazelip venait enseigner sa méthode de jardins synergétiques. Depuis, plusieurs des centaines de personnes ont suivis de telles formations et de nombreux ateliers sont constamment offerts (voir références et formation).

Le travail d'Émilia visa à adapter des méthodes de cultures, telle l'agriculture sauvage de Masanobu Fukuoka, à un climat tempéré. Néanmoins, la première source d'inspiration est la nature elle-même, à savoir, comment une écosystème non perturbé fonctionne-t-il ?

Parmi les grandes influences, on retrouve :

Agriculture biologique (écologie, importance de la matière organique et de la vie dans le sol, absence de produits chimiques)
Permaculture (système intégré et étendu, interactions entre les éléments, les zones)
Agro-foresterie / jardin forestier (les couches de végétation, l'importance des arbres)
Biodynamie (autonomie de l'organisme-agricole, les influences subtiles, le respect des cycles)

Concrètement, plusieurs individus ont contribué, par leurs observations, expériences et recherches à développer la méthode des jardins autofertiles que nous connaissons actuellement. Les recherches scientifiques sur le fonctionnement du sol, des plantes et des écosystèmes apportent également constamment de nouvelles confirmations (par ex. la recherche sur les mycorhizes et le non travail du sol à l'institut Rodale).

Hans Peter Rusch : les bases de la fécondité du sol, l'analogie entre le fonctionnement du sol et celui du corps humain, les deux zones principale d'un sol (la litière = zone décomposition ; la rizhosphère = zone d'assimilation), le cycle des substances vivantes, le compost de surface.

Masanobu Fukuoka : l'agriculture sauvage et les quatre principes de non-agir, soit aucune produit chimique, aucun traitement, aucun compost, aucun travail du sol.

Bill Mollison et David Holmgren : la permaculture

Robert Hart : l'agro-foresterie et les septs différentes couches de végétation
(grands arbres, arbres nains, arbustes, plantes herbacées buissonnantes, plantes rampantes, plantes racines, plantes grimpantes)

John Jeavon : l'importance d'un sol meuble, profond et non-compacté (utilisant toutefois le double bêchage), produire beaucoup sur une petite superficie, la haute densité des plants (créer un micro-climat).

Robert Kourik : l'aménagement d'un environnement diversité à la fois décoratif et comestible.

Gilles Lemieux : Le bois raméal fragmenté comme moyen de redonner vie au sol et d'inverser le processus de dégradation des sols.

Ruth Stout : la faisabilité des mulchs permanents et leur impact sur l'efficacité, le temps et le labeur du travail au jardin.

Allan Schmitt : le fonctionnement du sol et le cycle de l'éthylène.

Logiquement, les principes suivants découlent de toutes ces connaissances :

Aucun produit chimique (pesticide, herbicide)
Aucun travail du sol
Aucun sol à nu
Aucune monoculture
Aucune compaction
Aucun traitement
Aucun arrachage de plante (à l'exception des légumes racines)

Alternativement, les jardins autofertiles auront :

Des plates-bandes permanentes sur-élevées
Une couverture de sol permanente
Un compost de surface
Une diversité de plantes et de familles sur chaque butte
La présence de racines vivantes en tout temps sur les buttes (ex. plantes vivaces, transplants successif)
L'utilisation du plan vertical (ex. plante grimpante au centre des buttes)
Des aménagements connexes (ex. étangs, haies, arbres)

Trois éléments interreliés

Les principaux éléments que l'on y retrouve sont les buttes, les points d'eau et les arbres.

Les buttes, d'une largueur de 4 pi et de 30 cm. de haut, sont l'endroit réservé à la croissance des plantes. Entre chacune d'elles, les allées d'un pied large (30 cm) permettent de se déplacer et d'atteindre le centre des buttes sans avoir à marcher dessus.

Les points d'eau, permettent d'attirer, de garder et de protéger divers prédateurs naturels. Une forme irrégulière accroît le périmètre de l'étang, créant ainsi un milieu plus productif pour une même superficie. La profondeur doit également être irrégulière, de manière à offrir un large éventail d'habitats. Ces petits étangs (de quelques centimètre à plusieurs mètres) apportent donc plusieurs effets :

Emmagasine de l‘eau
Contrôle des ravageurs
Habitat pour la faune et la flore sauvage
Accumulateur de chaleur
Système de traitement des eaux grises
Peut réfléchir de la lumière pour la maison ou la serre
Peut servir de piscine…

À voir : Les plantes pour plans d'eau

Les arbres sont pratiquement indispensables dans la conception d'un aménagement en raison de la multiplicité de leurs fonctions. Pas seulement en tant que producteur d'aliments, de carburant et de bois, mais aussi pour la myriade d'effets bénéfiques que leur transaction énergétique a sur l'écosystème. Voici quelques produits et fonctions des arbres :

Ramènent des nutriments profonds à la surface grâce à ses racines profondes
Fertilise le sol en fournissent de la matière organique : feuilles, branches, écorce, bois et en excrétant des nutriments par les racines.
Encourage l'activité du sol (entre autres les mycorhizes)
Prévient l'érosion en retenant le sol avec ses racines
Élève le niveau de la nappe phréatique
Transpire de l'eau vers les nuages
Prend le gaz carbonique (CO2) et redonne de l'oxygène
Absorbe les polluants atmosphériques
Accumulent du carbone
Abrite la faune sauvage
Attire les pollinisateurs naturels
Fournit de l'ombre
Abrite des cultures
Rafraîchit l'atmosphère
Rehausse le paysage
Agit comme brise-vent (réduit les coûts de chauffage, réduit l'érosion éolienne, permet d'accumuler plus de neige au sol protège ainsi contre le gel et les rigueurs de l'hiver).

Selon les espèces, les arbres peuvent offrir :

Des aliments (fruits, noix, fleurs, sirop d'érable)
Des substances médicinales
Des matériaux de construction
De l'énergie (bois de chauffage, bio-carburants)
Des fertilisants (bois raméal, feuilles, écorce, azote)

À voir : Les espèces utiles au Québec

Interaction

L'interaction entre ces trois principaux éléments produit un tout plus grand que si chacun des éléments était isolé.
Comment concrètement cultiver ?
Avant de prendre pelle et râteau, il est primordial de planifier le jardin. Il faut connaître le type de sol, les plantes et arbres déjà présents, le type de climat, etc.

Un plan sur papier permet de visualiser la forme et la disposition des buttes que nous désirons implanter, et permet d'éviter les erreurs une fois sur le terrain. La planification devrait également tenir compte des développements futurs (projets à venir, tailles des arbres à maturité, etc.)

Préparation du terrain

Si le sol n'a jamais été cultivé, ou s'il fut abandonné depuis longtemps, il faut le remettre en conditions. Si le temps vous le permet, la meilleure pratique consiste à le recouvrir d'une matière organique pendant tout l'été, sans travail de sol. Cela créera un habitat et apportera de la nourriture pour toute une panoplie de d'organismes. Ceux-ci se chargeront de travailler le sol tout en digérant et incorporant la matière.

Pour les petites surfaces, une couche d'au moins 8 pouces de foin peut être appliqué et laissé en surface tout l'été. S'il y a beaucoup de chiendent et autres plantes vivaces non désirées, il faut d'abord recouvrir le sol d'une couche de carton brun (ex. boîte de réfrigérateur) avant de mettre le paillis.

Au cours de cette année de préparation, on peut néanmoins rendre le jardin productif en implant diverses cultures à travers le paillis. La plus courante est la pomme de terre : il suffit de faire un trou dans le carton, de mettre le tubercule en contact avec le sol, puis de recouvrir de paillis. Parmi les autres cultures qui réagissent bien, on retrouve les semis de légumineuses (gourgane, haricot, pois) ; les crucifères (chou-rave, chou) ; les laitues ; les solanacées (tomates, piments) ; les cucurbitacées (zucchini, concombre). À noter que si le sol est vraiment pauvre ou très compacté, les plants auront de la difficulté à pousser et les rendements seront nuls.

La formation des buttes

Les buttes ne sont travaillées qu'une seule fois (lors de leur aménagement), d'où l'importance d'y accorder toute notre attention :

À l'aide de piquets et de cordes, délimiter les allées et les buttes.
Prendre la terre des allées et la mettre au centre de la butte et prenant soin de retirer toute racine de plante vivace (chiendent, pissenlit, chardon, asclépiade…)
À l'aide d'un râteau, faire glisser par petites couches successives la terre du centre de la butte jusqu'à l'atteinte une surface plane. Chaque couche se fait sur l'ensemble de la butte. Entre chaque passage, enlever les racines de vivaces et les cailloux. Au terme de cette étape, les côtés de la butte sont inclinés et formes les « costières ».
Disposer 2 tuyaux d'irrigations sur la butte (optionnel)
Installer les tuteurs
1. Deux barres de fer pour béton que l'on courbe et se croisant au centre de la butte.
2. Une grosse broches faisant le tour des tuteurs et servent à y attacher des cordes pour les plantes grimpantes.
Appliquer un mulch (bois raméal fragmenté, vieux foin, feuilles semi-décomposées, herbes sauvages, etc).
Semer et transplanter les plantes désirées.
Bien arroser les buttes. S'il vente, l'eau aide à retenir le mulch.

L'implantation des cultures

Pour les plantes semées directement (ex. carotte, radis, maïs, pois, betterave, épinard), on déplace le mulch pour former un petit rectangle où déposer les graines). Quant aux transplants, on les plante directement à travers le mulch.

Les différents endroits sur la butte :

Les plate-bandes : partie principale et horizontale de la butte (généralement 3 rang de 3 sortes de plantes différentes).
Les costières : chacun des côtés inclinés (utile pour les ail, poireaux, oignons, laitues, fleurs)
Les bouts : pour les vivaces et les fines herbes
Les lisières : la jonction entre le côté et le dessus

La disposition des cultures est très importante. Plus grande sera la diversité, plus grand sera l'interaction et l'effet bénéfique sur le sol, la faune et la flore. Il faudrait viser un minimum de 3 familles différentes par butte et obtenir une représentation de chaque des racines.

Selon les types de racine :

Arrachée (ex. Radis, carotte, pomme de terre, panais, betterave)
Morte et laissée en place (ex. tomate, tournesol, brocoli, laitue)
Fixatrice d'azote = légumineuse (ex. pois, haricot, lupin, féverole, trèfle)
Racine résistante à l'hiver = vivace ou biannuelle (ex. rhubarbe, myosotis, groseille
Racine de la famille de l'oignon = liliacée (ex. oignon, ciboulette, ail, poireau)

Selon le port de la plante :

Grands arbres
Arbres nains
Buissons
Herbacés
Légumes racines
Couvres-sols
Plan vertical

Selon l'ensoleillement :

Plein soleil : du côté de la butte qui fait face au sud
Mi-ombre : le centre de la butte ou près de grandes plantes
Ombre : à l'arrière de la butte et sous les grandes plantes

Les plantes tolérant l'ombre pourront être placées du côté nord et derrières des plantes plus imposantes.

Selon les exigences en nutriments (quantité) :

Exigeante
Moyennement exigeante
Peu exigeante

Ici, on recherchera à éviter d'avoir uniquement des plantes exigeantes sur une même butte.

Selon le type de matière organique préférée :

En décomposition
Matière organique décomposée
Matière organique depuis longtemps décomposée.

Cette caractéristique des plantes influence la position de leurs racines dans le sol. En effet, puisque l'apport de matières organiques au sol se fait en surface, il se crée tout un historique de décomposition. La litière consiste en cette zone de décomposition :

En surface : matière organique sèche non décomposée servant d'écran protecteur (conserve l'humidité pour permettre aux micro-organisme de jouer leur rôle ; réduit l'érosion ; élimine les éclaboussures de terre sur les feuilles.
Matière organique humide commençant à être attaquée par la vie du sol.
Matière organique semi-décomposée
Matière organique décomposée
Matière organique mélangée à la terre

Ainsi, les cucurbitacées préféreront la zone semi-décomposée, alors que les carottes préféreront la zone bien décomposée.
La succession des cultures
En jardin autofertile, on ne parle par de rotation des cultures, mais plutôt de succession des cultures. Ainsi, on fera un plan du jardin chaque année, puis on évitera l'année suivante de replanter la même plante au même endroit.

Les buttes contours

Tout jardin devrait être entouré d'une butte contour. Celle-ci accueille les plantes envahissantes (topinambour, menthe), mellifères, volumineuses (rhubarbe) et arbustives (groseilles, caragana). Mais surtout, elle agit comme frein contre les envahisseurs : plantes (chiendent), animaux (ex. une haie de framboisier contre les chevreuils).

Impact

Cette méthode apporte de nombreux avantages. D'abord, au niveau écologique, on recrée des lieux où la biodiversité atteint des sommets. La terre est protégée et nourri, et la vie y est respectée.

Pour le jardiner, les bénéfices sont réels :

Il se dégage une harmonie et une
Moins de travail
Peu ou pas de désherbage
Arrosage réduit. Un ou deux bon arrosage par semaine est suffisant.
On gagne en superficie de culture (costières et tuteurs)
Avec les années, la productivité devient plus élevée.

Bref, les jardins autofertiles sont plus économiques en temps et en argent, en plus de procurer un plaisir nouveau de voir toute cette diversité s'installer.

Références

À l'heure actuelle, encore peu de documentation écrite sur les jardins autofertiles n'est disponible. La revue québécoise d'agriculture biologique Bio-Bulle (www.lavisbio.org) comporte toutefois une chronique mensuelle sur le sujet.

Bio-Bulle, Le magazine du bio québécois, numéro 48, mai 2004
Trois articles à lire :

Visite d'un jardin autofertile, par Isabelle Éthier
Développer et maintenir un sol autogertile, par Jacques Hébert
La transition vers uneculture autofertile, par Réjean Roy

Le Regroupement pour le jardinage écologique (www.rje.qc.ca) possèdent des vidéos présentant les jardins autofertiles et les concepts sous-jacents. Entre autre :

Les Jardins d'Émilia, 1998
Le Monde de la Terre, 1992

Pour approfondir les jardins autofertiles, la meilleure option reste la formation offerte par Réjean Roy et inclue d'excellentes notes de cours :
Formation en Jardinage biologique (permaculture, santé et alimentation)
Téléphone 819-396-0266, courriel : sevades@9bit.qc.ca
www.automneenchanson.ivic.qc.ca

Sur Internet
Réseau d'agriculture végétalienne, www.vegeculture.net
Site présentant des méthodes de cultures écologiques reposant sur une fertilisation végétale et le respect de la biodiversité.

Les Jardins Vivaces de Jacques Hébert, www.nextcity.com/go/jardins.html
Présentation de ses jardins et de l'utilisation du bois raméal fragmenté.